23 мая в Красноярске (МСК «Радуга», ул. Елены Стасовой 69 л) завершился розыгрыш Кубка России в дисциплине лазание на трудность.
С женской финал
ьной трассой полностью справились две спортсменки – Елена Красовская (Челябинская область) и Олеся Просекова (Новосибирская область). Но по результату полуфинала выше расположилась Красовская. Бронзовую медаль завоевала Луиза Емельева (ЯНАО).
— Мне очень понравился скалодром, — призналась Елена Красовская. – Хотя большинство положительных стенок, но есть и навесы, и отрицательные элементы. И трассы меня порадовали, особенно полуфинальная и финальная. Решающая трасса дала возможность почувствовать забытые ощущения. Я давно не лазала трудность и соскучилась по борьбе с собой, своей усталостью.
— Ты уж не раз выигрывала в Красноярске, и вот сегодня снова стала лучшей. Удачный для тебя город?
— Хотя у меня нет такого деления на фартовые или не фартовые места, но так сложилось, что Красноярск лично для меня всегда дарит массу положительных эмоций. Отсюда я чаще всего уезжаю с хорошим настроением и максимумом призовых мест.
— Сегодняшняя победа была в твоих планах?
— Нет! Так как последние пару месяцев мы лазали в большей степени боулдеринг, то от трудности я ничего не ожидала. Но уже с квалификации я почувствовала, что в состоянии хорошо выступить, и на каждой трассе получала удовольствие. В итоге как это часто бывает в ситуации, когда ты ничего не ждешь, то получается лучше всего (улыбается).
У мужчин почетный трофей завоевал Владислав Шевченко (Москва, спортшкола № 24, директор Елена Викторовна Гуляева). Он на три перехвата опередил Дмитрия Факирьянова (Санкт-Петербург), бронзу завоевал Сергей Лужецкий (Воронежская область), отставший от Шевченко на семь перехватов. Любопытно, что все три призера у мужчин выступают за неродные для себя регионы. Владислав является воспитанником крымской скалолазной школы, а Дмитрий и Сергей выходцы из свердловской школы.
— Дима Факирьянов выиграл у меня в квалификации и в полуфинале, — напомнил Владислав Шевченко. – Но финал получился динамичным и ростовым в некоторых местах. И мне было проще. Еще я сэкономил силы в одном моменте, когда нашел вариант для отдыха. Если бы Дима воспользовался этим, он мог бы залезть выше.
— Как тебе красноярский скалодром?
— Мне кажется это очень крутой соревновательный скалодром. Минусов я тут в принципе не вижу. Он нависающий со всех сторон, очень раскрытый. Большой зрительный зал, комфортная температура. И МСК «Радуга» идеально подходит для проведения соревнований. AZTEC очень хорошо постарался и обеспечил прекрасное трение скалодрому. И эталонная трасса хорошо покрыта, и стенд на трудность. И само качество зацепов в этот раз лучше. Прекрасно, что в России появились международные зацепы.
— Недавняя твоя вылазка на скалы в Крыму помогла победить сегодня?
— Возможно, да. Я на скалах лазал очень сложные категории, и это подняло мой уровень лазания в целом. Именно скальный элемент меня выручил, когда я нашел уже упомянутую позицию для отдыха. Да и в целом у меня в этом году достаточно хороший объем лазания получился: я много езжу, много лазаю в Санкт-Петербурге, Москве, лазаю на скалах в Крыму. Все это дает результат.
Из красноярских спортсменов в финал вышла Дарья Фурманова, где с результатом 37+ расположилась на восьмом месте.
Дарья ФУРМАНОВА: «Я еще могла пролезть, но что-то пошло не так»
— Дарья, ты была единственной красноярской спортсменкой в сегодняшнем финале. Ощущала груз ответственности? Ведь, по сути, твоим хрупким плечикам предстояло защищать честь всего региона, одного из центров отечественного скалолазания.
— Честно скажу, я не думала, что я одна в финале. Я, как и всегда концентрировалась на трассе и на том, как ее пролезть.
— Твой сегодняшний результат в финале – это потолок, учитывая текущую форму? Или все же могла взобраться выше?
— Это явно был не предел. Я еще могла пролезть, но что-то пошло не так и я упала.
— Сориентируй, пожалуйста, что тебе сейчас комфортнее лазать – трудность или боулдеринг?
— Я уже запуталась. Раньше была трудность. Но сейчас непроизвольно начала потихоньку переходить на боулдеринг, но трудность тоже неплохо удается лазать.
— Выход в финал Кубка России в трудности достаточно хороший результат, согласна?
— Еще бы! Я не ожидала такого результата и очень рада, как выступила.
— Как тебе скалодром в МСК «Радуга»?
— Отличный! Все нравится, и сам скалодром, и трассы хорошие.
— Какая из четырех трасс понравилась больше?
— Полуфинальная. Даже не знаю почему. Ее было приятнее лезть, чем другие.
— Впереди еще две дисциплины – на какую больше рассчитываешь?
— Наверное, на боулдеринг. Но как выйдет, посмотрим.
— Какой твой самый важный старт в этом году?
— Первенство мира в Арко, где я буду выступать в трудности.
— Чем занимаешься помимо скалолазания?
— Учусь в школе, в 10-м классе.
— А дальше что?
— Планирую поступать в СФУ на факультет Физической культуры, спорта и туризма.
— Учеба, тренировки, что еще есть в твоей жизни?
— В будни я почти все время занята. А на выходных отсыпаюсь. Просто отдыхаю, ничего не делаю.
— Но в ближайшие выходные из-за чемпионата России в боулдеринге планы на дополнительный сон придется перенести…
— Да, повод достойный, я готова (улыбается).
Результаты выступления остальных красноярских спортсменов:
Галина Терентьева – 11-е место,
Василий Козлов – 13-е,
Полина Аксенова – 14-е,
Мария Мусиенко – 15-е,
Полина Кулагина – 17-е,
Варвара Бут – 18-е,
Юлия Овчинникова – 19-е,
Любовь Шагина – 20-е,
Семен Овчинников – 20-е,
Сергей Терентьев – 21-е,
Кирилл Юдин – 29-е.
Завтра, 24 мая, в Красноярске определятся чемпионы России-2019 в лазании на скорость. Финалы начнутся в 17:00.
Расписание соревнований в Красноярске (время местное)
Чемпионат России
Скорость
24 мая (пятница)
12:45. Квалификация. Женщины.
14:45. Квалификация. Мужчины.
16:30. Открытие соревнований.
17:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.
Боулдеринг
25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.
26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Красноярск, МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой 69 л) — лазание на трудность, лазание на скорость;
г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) — боулдеринг.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год — http://c-f-r.ru/competitions/2019/
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: sergunin_alexey(собачка)mail.ru, +7950-773-62-38
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени Владимира Путинцева.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края: AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
Алексей СЕРГУНИН, специально для Федерации скалолазания Красноярского края
Фото Леонида ЖУКОВА, пресс-служба ФСР
